Home › News

Сауна своими руками. Преимущества и недостатки.

12.10.2018

Надоела общественная сауна? Есть сомнения в её чистоте и гигиеничности, а финансов на строительство собственной недостаточно? Но ведь можно построить сауну своими руками, сэкономив до 50% её стоимости!

Если же в доме можно выделить достаточно места для небольшого душа и трехместной парной, с таким строительством справится даже новичок.

Выбор места для сауны

Строительство сауны начинается не с выбора материалов или размеров будущей парилки. Первое, что нужно решить – будет ли она располагаться отдельно от дома или находиться внутри здания.

Преимущества и недостатки отдельно стоящей постройки

Расположенная на участке собственная баня обладает неоспоримыми достоинствами:

+ только в отдельном здании можно организовать отопление дровами – это улучшает атмосферу в парной и привносит дополнительный шарм всей процедуре;

+ даже при высокой влажности, как в русской бане, можно не переживать о микроклимате в остальном доме;

+ появляется дополнительное место для посиделок с друзьями – для совместного проживания нескольких поколений это может стать решающим показателем;

+ можно переоборудовать ненужный сарай, сократив затраты на строительство и улучшив внешний вид участка.

Но и минусы при таком строительстве довольно ощутимы:

̶ довольно высокая конечная стоимость – необходимо устройство фундамента, возведение утепленных стен и крыши;

̶ возможны проблемы с подключением коммуникаций – придется проводить свет, воду и канализацию;

̶ в зависимости от размеров фундамента, возможно придется узаконивать постройку.

Преимущества и недостатки сауны в доме

Если места на участке немного или же не хочется опять начинать масштабное строительство, оптимальное решение – обустройство сауны в доме. И это далеко не единственные преимущества:

+ экономия – не придется заливать фундамент и прокладывать коммуникации, ведь уже всё есть в доме;

+ скорость – сауну собственноручно можно построить максимум за неделю;

+ компактность – будь то небольшая дача или даже квартира, парную можно поместить в санузле 3,5*3,5 метра;

+ удобство – не нужно далеко ходить, если вечерком захотелось попариться, да и прогревается такая парная быстрее хорошенько остывшей уличной.

К недостаткам можно отнести:

̶ отопление возможно только электрическое;

̶ если сауна не планировалась на этапе строительства дома, её размеры будут довольно ограничены;

̶ скорее всего, вместо комнаты отдыха придется использовать гостиную, что потребует вытирания насухо – ведь на мягкую мебель мокрым не сядешь.

Выбор строительных материалов

Если принято решение строить отдельную баню, нужно определиться с типом фундамента и материалом для стен. Наилучшим вариантом является, конечно же, деревянный сруб.

Благодаря стенам из ошкуренного бревна в парной всегда будет сохраняться приятный микроклимат. При этом дерево обладает низкой теплоемкостью, поэтому парную будет легко прогреть и еще легче поддерживать заданную температуру.

Немного хуже получаются сауны из бруса – из-за оголенных внутренних слоев древесины стены больше поддаются плесени. Чтобы этого не происходило, дерево обрабатывают специальными пропитками. А ведь это сводит на нет все целебные свойства от пара! Еще один способ защититься от грибка – сделать правильную вентиляцию. Свежий воздух и сухая парная – залог долгой службы всей постройки.

Самый простой и быстрый вариант постройки сауны – каркасное строительство.

Для такого здания не нужен глубокий фундамент, подойдет даже фундамент из автомобильных шин! Стены можно поднять за один день, при этом два человека на стройке понадобятся только на этапе поднятия стропил. Все остальное вполне по силам сделать в одиночку.

А вот кирпичную баню строить нежелательно – высокая трудоемкость и стоимость в совокупности с большой теплоемкостью стен делают затею нерациональной. Это же касается и саун из пеноблоков.

Какие материалы выбрать для внутренней отделки?

Если для отделки моечной или комнаты отдыха вариантов множество, то для парной важно использовать только подходящие материалы:

сосна или ель – выделяемая при высокой температуре смола может стать причиной ожогов и затрудняет дыхание, поэтому подходит только для «холодных» момещений; лиственница – хотя и обладает высокой устойчивостью к влаге, из-за низкой теплоизоляции не используется в парных; кедр – идеальный материал для бань и саун, но довольно дорогой; ясень, дуб или абаши – не гниют, но под действием высокой температуры становятся очень пластичными и гнутся; ольха – материал с приятным запахом, устойчивый к влаге и пару, но также дорогой; осина – долговечна и надежна, но редко используется из-за горьковатого запаха при нагревании; липа – относительно недорогая древесина, не так устойчива к воздействию влаги, но с приятным запахом и хорошо держит температуру.

Именно липу используют чаще всего для обшивки парилок. Чтобы продлить срок службы, её обрабатывают специальными маслами для бань. Но это ухудшает целебный эффект от бани, ведь приходится дышать испарениями, пропитанными антисептиками.

Вместо синтетических пропиток можно использовать натуральные масла – льняное, оливковое или даже подсолнечное (но рафинированное, чем прозрачнее, тем лучше). Добавив еще и эфирных масел, можно совмещать сауну и ароматерапию. Конечно, несколько сеансов после обработки будет ощущаться масло на дереве, но потом оно частично впитается, а частично вытрется, но защитные свойства всё равно сохранятся.

Также можно обработать внутреннюю часть парной горячим пчелиным воском. Он отлично впитывается в дерево и не оставляет масляную пленку – остатки потом просто удаляются скребком. Но наносить его гораздо сложнее – емкость нужно постоянно держать над огнем, иначе воск быстро застывает.

Строительство сауны – от фундамента до крыши

Если сауна строится «с нуля», то начинать придется с устройства фундамента. Если же она планируется в уже готовом санузле, можно начинать с установки каркаса парной и внутренней отделки:

Оптимальным вариантом для бани является столбчатый фундамент – он подходит практически для всех типов грунтов, прост в исполнении и не требует особых навыков.

Разметка фундамента начинается с углов здания. Очень важно точно соблюсти диагональные расстояния и ровность углов. Для упрощения строительства используются готовые проекты. По ним выверяются размеры стен и места их пересечения. Опоры фундамента должны располагаться на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга и под каждым пересечением стен. Если в проекте присутствует помещение с пролетом больше 2м, фундамент нужно спланировать с дополнительными опорами, на которых будут лежать лаги пола, как на фото. При этом расстояние между опорами на одной линии должно быть одинаковым, что стоит учитывать при планировке.

При возведении стен следует учесть, что утеплитель в бане укладывается, по возможности, снаружи. Только при каркасном строительстве или устройстве сауны в доме утеплитель получится внутри – тут уж ничего не поделаешь. Использовать лучше каменную или базальтовую вату в виде плит – она удобнее рулонных утеплителей. Толщина утеплителя в каркасной бане – стены 5 см, потолок 10 см. Для наружного утепления можно использовать любой понравившийся материал – он не подвергается нагреванию до высоких температур и не контактирует с паром.

Стены сруба не утепляются, но со стороны парной все равно укрываются пароизоляцией.

Потолок в парной утепляется двойным слоем – чтобы теплый воздух, поднимающийся вверх, не грел чердак. Второй слой укладывается поперек первого. В моечной и комнате отдыха утеплитель можно укладывать одним слоем.

Очень важно обеспечить хорошую пароизоляцию – это предотвратит от гниения и образования плесени. Для парной используются фольгированные пленки – они отражают до 80% инфракрасного излучения, помогая сэкономить на отоплении. Кроме того, благодаря отражающим свойствам, на стенах под обшивкой и на потолке не скапливается конденсат.

Пароизоляция крепится непосредственно на стены или утеплитель с нахлестом минимум 5 см. Начинается укладка с пола так, чтобы пленка заходила на стены минимум на 10 см. После этого пароизоляция крепится на стены снизу вверх – рулоны раскатываются горизонтально. Последним обшивается потолок. Если потолком бани является крыша, то сначала закрываются скаты и последним – подвенечное пространство.

На стыках фольга соединяется специальной двусторонней бутил-каучуковой лентой, а поверх фиксируется подбивочной доской толщиной минимум 3 см. Это гарантирует максимальную надежность и герметичность пароизоляции. А вот фольгированный скотч отклеивается уже через несколько лет. Кроме того, доска обеспечивает необходимый зазор между внутренней отделкой и пароизоляцией – благодаря ему и достигается отражающий эффект фольги.

После укладки пароизоляции сначала застилается пол. Наилучший выбор – напольная плитка. Обязательно в полу предусмотреть слив и сифон – так убирать будет гораздо удобнее. Уклон пола должен быть в сторону слива, иначе вода будет застаиваться.

Деревянная вагонка крепится прямо на обрешетку, фиксирующую пароизоляцию. Сначала «зашивается» потолок. В качестве крепежей можно использовать только оцинкованные гвозди – иначе вскоре начнет проступать ржавчина. Важно – до пола вагонка не должна доходить 5-10 см – для вентиляции.

Если полоки крепятся к стенам без упора на пол, нужно заранее предусмотреть для них закладные. Каркас полоков крепится уже после обшивки вагонкой. Минимальное расстояние нижнего яруса от земли – 80 см. Можно делать сколько угодно уровней, если это позволяет высота, но от последнего яруса до потока должно быть 100-115 см.

Чтобы на полок было удобнее забираться, делают нижнюю «лавочку» – там могут сидеть дети, ведь внизу температура гораздо ниже.

Главное, не забыть о «сердце» любой сауны – каменке! В углу, где она будет расположена, желательно сделать облицовку жаропрочной плиткой.

Если каменка на дровах, вытяжку над ней нужно делать на высоте до 110 см – иначе весь теплый воздух будет сразу же улетучиваться. Над полом каменка должна висеть не ниже 15 см.

О том, как делается вентиляция в сауне, детально рассказывается на видео:

Вам понравится